Заміна заднього сальника коленвала: покрокова інструкція

Кожен автовласник намагається підтримувати чистоту свого автомобіля. Однак багато хто забуває про чистоту підкапотного простору. Фахівці рекомендують проводити зовнішню мийку силового агрегату раз в 1-2 роки. Але ця операція буде ефективна лише в тому випадку, якщо немає течі масла на прокладках та інших ущільнювальних елементів. І сьогодні ми розглянемо, як замінити задній сальник коленвала своїми руками.

Як визначити?

Визначити дану несправність дуже просто – по висить краплях свіжого масла між картером зчеплення і двигуном. Варто відзначити, що зняття і установка даного елемента, так само як і ремонт ходової, виконується в оглядовій ямі, а найкраще – на підйомнику.

Як зробити?

Давайте розглянемо, як проводиться заміна заднього сальника коленвала своїми руками. Для цього необхідно отримати коробку передач. Попередньо фіксуємо машину за допомогою упорів і приступаємо до демонтажу трансмісії.

Зняття КПП на задньому приводі

Варто відзначити, що дана процедура має відмінності у передньо - і задньопривідних авто. Отже, в останньому випадку демонтується карданний вал, що кріпиться до заднього редуктора на болтах. Далі, щоб зняти трансмісію, відключаємо мінусову клему і виймаємо стартер. Також нам потрібно витягти робочий циліндр зчеплення. Фахівці рекомендують знімати його разом зі шлангом. При демонтажі зверніть увагу на течі. Якщо пильник циліндра пошкоджений або є сліди рідини на шлангах і місцях ущільнення, ці деталі треба замінити на нові. В іншому випадку у вас буквально пропаде зчеплення – весь рівень витече назовні, через тріщини у шлангу або пильовику. Після цього по контуру відкручуємо болти кріплення коробки передач. На рамних автомобілях вона кріпиться на «підвісне» - як правило, воно тримається на 4-х болтах. Також відкручується ручка перемикання швидкостей. Надалі вона буде заважати нам. Потім коробку можна сміливо витягати.

Важливо знати

При демонтажі пам'ятайте, що вага трансмісії може становити кілька десятків кілограм і одному впоратися із демонтажем буде важко. По можливості запросіть помічника. Також з трансмісії буде капати масло, так як відсутні ущільнювальні отвори – це нормально. Коробка передач кладеться на дерев'яну поверхню. Не кладіть її на асфальт – так ви пошкодите важливі конструкційні частини трансмісії. Якщо демонтажу заважає труба глушника, попередньо витягти її назовні. При складанні елементів вихлопної системи краще ставити нові прокладки (між прийомною трубою і каталізатором, а також резонатором).

Передній привід

Для цього вам знадобиться домкрат. Відкручуємо гайку півосі, піднімаємо передню частину автомобіля і знімаємо ліве колесо. Якщо стійка виходить з працею, можна демонтувати рульової палець. Далі відкручується гайка другий півосі і встановлюється за допомогою мідної наставки. Необхідно зняти з коробки «навісне». Це може бути тросик і датчик спідометра, привід зчеплення, куліси, дроти заднього ходу. Потім знімаються по колу кріпильні болти коробки передач. Остання зрушується з півосями. Щоб вивести коробку із зачеплення з двигуном, трохи відпустіть її вниз і посуньте назад. Далі необхідно зняти корзину зчеплення і маховик – для цього скористайтеся головкою і трещеточним ключем.

Рада

Заміна заднього сальника коленвала – процедура досить серйозна, що вимагає демонтажу багатьох вузлів. Щоб збірка не була трудомісткою, всі болти від кожного вузла поміщаємо в окрему коробочку. Бажано підписати кожну з них, наприклад, «болти кріплення карданного валу». Навіть при достатньому досвіді не варто ігнорувати цей рада. Практика показує, що складання елементів таким чином займає набагато менше часу.

Що робити далі?

Після цього заміна заднього сальника коленвала проводиться однаково на передньо - і на задньопривідних автомобілях. Для демонтажу старого елемента необхідно скористатися саморізом. Він вкручується на край ущільнювача колінвала. Закрутивши його на кілька витків (до металу), беремо в руки плоскогубці і витягуємо сальник назовні. Якщо розмір заднього сальника коленвала занадто великий і він важко виходить, можна вкрутити другий саморіз і витягнути елемент вже двома руками і інструментами. Також можна використовувати спеціальний знімач. Далі необхідно зняти корпус заднього ущільнювача і, встановивши туди новий, помістити назад. Часто трапляється, що прокладка корпусу має пошкодження, тому уважно дивимося на її стан і при необхідності проводимо її заміну. Крім цього, заміна заднього сальника коленвала передбачає перевірку працездатності підшипника (в нього входить первинний вал трансмісії). Діагностується він як і будь-який інший підшипник – якщо при обертанні він шумить або заїдає, подальшої експлуатації він вже не підлягає. При установці кошика зчеплення важливо звернути увагу на її цілісність. Якщо пелюстки загнуті всередину або вроздріб, а сам вузол має тріщини, його теж необхідно замінити. Вижимний підшипник теж перевіряється на несправність. Вилка зчеплення не повинна мати тріщин. При виявленні найменших дефектів вона підлягає заміні. Коштує вона недорого – як правило, 300-500 рублів для вітчизняних автомобілів.
При складанні важливо відцентрувати кошик зчеплення з диском. Необльшой лайфхак від досвідчених автомобілістів – використовуйте для цього первинний вал КПП. Встановіть його в отвір, а далі – закріпіть механізм зчеплення. Після цього коробку передач можна сміливо встановлювати на своє місце.

Чому тече задній сальник коленвала?

Одна з найпоширеніших причин – наявність вібрацій. З пробігом, знос внутрішньої частини ущільнювача збільшується. Як правило, ресурс елемента становить 100 тисяч кілометрів. При досягненні цього пробігу фахівці рекомендують не тільки замінити дану деталь, але і провести діагностику і ремонт ходової. Перевіряються не тільки амортизатори і стійки на здатність гасіння коливань, але і сайлентблоки підвіски. Також можливо пересихання сальника внаслідок довгої стоянки. Наприклад, це відбувається, якщо машина «перезимувала» в гаражі. Затвердіння і засихання ущільнювача спричиняє передчасний знос і текти (нещільне прилягання деталі до площини). Новий елемент нумерується по марці автомобіля. Наприклад, номер сальника коленвала для «Копійки» - 2101-1005034. Що стосується нових елементів, ущільнювач може текти внаслідок неправильної установки. Таке трапляється з-за нерівномірного розташування його на площині. Але не завжди це так. Текти нового сальника виникає внаслідок підвищеного тиску картерних газів. У результаті вони просто видавлюють ущільнювач назовні. Елемент зміщується, утворюється текти. Також несправність виникає внаслідок пробитого масляного фільтра. Наявність патьоків на ньому говорить про погано прилеглому ущільнювальному елементі. До речі, новий фільтр потрібно закручувати зусиллям одне руки. Пережимати пристрій категорично не можна.

Висновок

Отже, ми з'ясували, як проводиться заміна заднього сальника коленвала. Як бачите, цю операцію можна виконати своїми руками. Головне – правильно сортувати болти, щоб збірка не перетворилася на суцільну муку.